在博南古道上游记

戴着蓝天的斗笠，披一袭云的蓑衣。那是起伏在云南永平县境内的博南山。有深长峡谷暗藏。原始丛林浓得化不开的绿，在山头岭下摊开着、堆叠着，从明亮到幽暗，那么富有层次。

一条古道时而隐没在草丛，时而中断于崖石苔藓，却又绵延不绝，逶迤起伏，直至目不可及的遥远。

马铃叮当，马蹄槖槖。西汉的张骞侧耳谛听。大夏集市上的邛竹杖和蜀布，透露了从蜀经滇到身毒（印度）有一条羊肠小道的秘密。据史书记载，为进一步打通这条南方丝绸之路——蜀身毒道，汉武帝派出的军队来到了博南山。锄头起落，撮箕穿梭。从留存至今的一些地名——“断头崖”“梯云路”“九转十八弯”——就可以想见当年筑路的艰辛。“汉德广，开不宾，度博南，越兰津；渡澜沧，为他人……”筑路者悲凉的歌声，仿佛至今还在耳边低回。

由于博南古道的博南山地段特别艰险，它的命名就采用了以段代线的非常特殊的方式。

如今，铺砌在博南古道上的石条已稀稀落落，残缺不堪，上面偶存的几个马蹄印深深凹陷，落满了枯枝败叶，斟一盏岁月的陈酿，让人细斟慢酌。

风尘仆仆，客路迢遥。公元1524年，被放逐的大明状元杨慎沿逶迤古道来到了博南山上的宁西禅寺。因“议大礼”而遭廷杖，而被贬戍永昌卫（今云南保山），人生跌进了低谷。古寺幽寂。寺僧竭力挽留以伤残之身承受长途跋涉之苦的杨慎小住几日。杨慎点头同意。因为，澜沧江在不远的山谷里咆哮。霁虹桥横跨一腔惊涛骇浪。过桥，爬过梯云路将到达一个寨子——水寨，那里住着曾在京城为官的张含及他的家人。他是杨升庵的老朋友。能否与故人一晤？杨升庵托人带口信给老友。然而，20多天过去，渺无回应。

京都远隔，往日的荣华富贵浮云般散去；孤身羁旅，与妻小天各一方……小寺虽然环境静美、主人殷勤，但只能减轻身上的伤痛而无法扑灭心头凄切感的腾燃。走出寺庙，站在古道长坡上，自号“博南山人”的杨慎不禁潸然泪下。“为客从来辛苦多，嗟我行商奈若何”。借一首咏唱古道商旅的《博南谣》，他吐出一声声叹息，发出穿越千古的仰天长啸。

诗人当年吟诗的山坡仍在。此时站立于斯，我们仿佛还能透过松涛听到他隐隐的叫啸。当地人告诉我，直到今天，那里仍被人们称作“叫天山”。

 其实，杨慎在宁西禅寺歇脚的这段时间，张含父子已经得知消息。他们估量着老朋友快到霁虹桥了，就准备了麂子干巴和自家腌制的腊鹅等菜肴，还有一坛当地最好的?酒，赶到霁虹桥东岸桥头迎候。终于，在一天的斜阳西下时分，张氏父子看到杨升庵披一身晚霞的斑斓，由九转十八弯艰难而下。一条长江大河在脚下激动地喘息，昔日的朋友在跨澜沧江而悬吊的铁索桥上见面了。他们抱头痛哭，转而又抚掌大笑，百感交集，最后将万千话语集结于一壶浓洌的友情中。三杯两盏下肚，杨慎猛地把酒杯一推，索要纸笔。

滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄，是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。

白发渔樵江渚上，惯看秋月春风，一壶浊酒喜相逢，古今多少事，都付笑谈中。

红尘多少事，瞬间看透。一切都是过眼云烟。命运虽然跌宕，何不旷达释怀。对世事人生的大彻大悟，被淹囿于一滴苍凉而不乏温润的透明中。一块沧桑泪凝成的灿然琥珀，就这样泠泠然临盆降生。

千百年来，杨慎的这首《临江仙》，沿博南古道飞滚升腾，被世人传诵，后又被罗贯中借用于《三国演义》，前些年经杨洪基演唱，进入当今亿万双耳朵，历久弥新。

出现在我们面前的宁西禅寺已垂垂老去。在它被岁月的风尘压挤得倾斜的门楼上，我们如今能看到的却是“永囯寺”三个字。原来，在杨慎寓居古寺130多年后，清军入主中原，原张献忠部农民起义军将领李定国拥护南明永历皇帝朱由榔在云南坚持抗清。他们利用博南山的险要进行艰苦阻击，歼灭清兵无数。君臣二人曾得以在宁西禅寺安身一段时间。为表达一种超越了君臣关系的患难以共的友谊，朱由榔在自己的年号和李定国的姓名中各取一字，为这个古寺改了名。可叹永历之“国”难“永”，朱由榔最终被清军追逼逃入缅甸，后为吴三桂索回绞杀于昆明。永囯寺里有两株九蕊十八瓣茶花，据说系朱由榔和李定国亲手种植。如今树虽老枝仍繁，它们每年初春绽放满树殷红，泼洒即使梦中也不忘怀的忧愤。“自号博南山人，唱酬遥寄张公子；地近宁西禅寺，英魂常依李晋王。”曾撰写成都武侯祠名联的白族文人赵藩这样记写了古道上的故事。

就这样，博南山的崎岖和曲折赠我们多少往返流连。而在怀古的幽思中登高一望，我们发现，博南古道竟前瞻性地为以后的滇缅公路、320国道、大保高速q提供了走向上的指导。而正在如火如荼建设中的大理至瑞丽的铁路，也紧挨它身旁。

眼前，林木森森，云隙漏下的阳光和滴溜溜的鸟鸣，挤挤搡搡在茂密树叶上滚动着各自的清亮；远处，汽车的轰鸣隐约，一道道正在修建的桥梁隧道依稀可见。拨开层层时光，生活已变得无比辽阔。令人感慨万千。

在博南古道上游记